попробую в очередной раз показать как правится железо на авто. возникает извечный вопрос: менять или нет? Страховые и сервисы понятное дело сразу приговорили к замене всего и вся, к этому плюсуется автоматом: разборка салона, разборка всей обшивки багажника, снятие заднего стекла и соответственно ценник.
посмотрев на поврежденные детали, приметил, что пострадало конкретно только оперение (само крыло) арки остались относительно целыми. поэтому принял решение выправить его.
фоток в процессе делал не много. в основном записывал видео, поэтому за отдельное фиговое качество пикчей не пинайте.
снимаю задний бампер, задние фонари с крыльев пришлось тоже снять, под ними таилась крепежка бампера.
нижний карман крыла с вентиляцией сложило, под бампером этого не было видно. ДТП было в теплое время года, поэтому бампер остался целым, после удара он принял прежнюю форму. будь это зимой, он тупо выкрошился бы весь.
начинаю потихоньку выправлять силовую часть, находящуюся вокруг крыла.
гидравлика в помощь
далее восстановление геометрии арки. повторюсь вначале силовые элементы, потом контроль зазоров с сопрягаемыми элементами, и только затем сама жестянка крыла. надо сказать, что жесть на япошках очень тонкая и трудно поддается рихтовке. ее можно сравнить со скомканным листом бумаги. попробуйте измять кусочек бумажки, а затем вернуть ее первоначальное состояние без изгибов и морщин.
далее на помощь приходит споттер, аппарат контактной сварки адаптированный для рихтовки кузовных панелей. с его помощью приваривается такая зигзагообразная проволка в самые большие заломы.
к проволке цепляется такая кошка и тянется. сама проволка удаляется достаточно просто, надо немного взять ее на излом и она отпадывает, не оставляя практически следов.
самые большие ямы убираются и надо всю поверхность крыла зачистить для глобальной работы споттером
маркером отмечаются уничтоженные канты
для того, чтоб более точно приварить проволку и тянуть дальше
далее другие канты
следом идет чистовая рихтовка с применением проявки.
суть заключается в нанесении самой проявки и вышкуриванием ее шлифбруском с наждачкой. после этого визуально становится видны кочки/ямы. и далее можно работать на чистовую.
становятся видны результаты
шпатлевка конечно потребуется, но ее толщина не будет превышать допуски. думаю для машины так будет лучше. изсверленные проемы и несколько сварочных швов при замене не добавили бы долговечности авто.
т.к. сам с маляркой не работаю, отправляю машину знакомому маляру для подготовки и окраски, предварительно брызнув кислотным грунтом из баллончика, чтоб при перегонке на голое железо влага не попала.
