Боке – размытость вне зоны резкости. Оценивают обычно по форме и яркости кругов, в которые превращаются яркие точки. Гуру хвалят боке мягкое, критикуют боке в форме бубликов или многоугольников. Можно поэкспериментировать с искусственным боке, надевая на объектив картонку с фигурным отверстием в центре, получая боке в форме сердечек и т.п.
Бочка – искажение перспективы, из-за которого прямые линии в кадре «выпячиваются» тем сильнее, чем ближе к краю кадра. Обратный случай – «подушка». Бочка и подушка являются видами дисторсии, которая в свою очередь относится к аберрациям – разнообразным искажениям из-за оптики. Запоминать не надо. Дисторсиями «болеют», в основном, «ширики». Можно попробовать исправить в графическом редакторе или настройками фотоаппарата.
ГРИП – или просто глубина резкости. Объекты до начала зоны ГРИП и находящиеся после ее окончания будут выглядеть размытыми. Позволяет отделить объект съемки от фона. Определяется значением диафрагмы. Гуру предлагают в помощь значения диафрагмы для оптимальной ГРИП в разных сюжетах – одиночный или групповой портрет, пейзаж.
Дырка – диафрагма. Шторка с переменным отверстием в центре для регулировки светового потока. Расположена в объективе. Значение диафрагмы (размер или степень открытости в числовом выражении) еще называют апертурой. Величина диафрагмы (на пару с выдержкой) влияет на яркость кадра, определяет зону резкости (см. ГРИП), соответственно, отвечает за резкость объектов и боке. Один из трех основных параметров съемки (вместе с выдержкой и чувствительностью).
Зум – объектив с переменным фокусным расстоянием (так называемые короткий и длинный «концы»). Удобен своей универсальностью. Гуру считают, что зум с кратностью больше трех не может быть хорошим.
Кит – комплект из фотокамеры («тушки») и объектива. Как правило, «китовое» стекло – бюджетный «зум». Гуру покупают только сам аппарат – «тушку», потому что комплект «стекол» у них уже есть.
Кроп – соотношение размера матрицы фотоаппарата к классическому размеру кадра фотопленки (36х24 мм). Если кроп равен единице, фотокамера называется полнокадровой (ФФ, full frame), а гуру считают ее профессиональной (но не ее владельца). У любительских камер кроп-фактор бывает равен 1,5 или 1,6, на это же число надо умножать фокусное расстояние объектива. Пример: 35 мм «фикс» «на кропе» примерно равен 50 на ФФ, что является хорошим выбором в качестве второго объектива в комплект к китовому.
Макрик – объектив для макросъемки или фотограф, специализирующийся на ней.
Пересвет – легендарный монах-воин. Или кадр с потерей деталей из-за чрезмерной яркости, когда неправильно рассчитан световой поток. Чаще всего возникает при неправильно выставленных ручных настройках диафрагмы, чувствительности и выдержки, либо из-за неаккуратной работы со вспышкой.
Портретник – оптимальный объектив для портретов, обычно фикс или зум с небольшими кратностью и светопотерями. Предпочтительные фокусные расстояния зависят от вида портрета (плечевой, поясной, ростовый) и условий съемки (помещение, улица). Объективы с малым фокусным расстоянием могут непропорционально искажать черты лица, а с большим – ограничивают съемку в небольших помещениях. Гуру советуют «фикс» «полтинник» (см. «кроп»).
Пыха – вспышка. Гуру считают, что встроенная вспышка плохая, так как работает исключительно «в лоб», из-за чего портреты получаются плоскими, без теней. Нужна внешняя или даже несколько. А еще софтбокс, зонтик и Hasselblad. Кстати, «в потолок пыхой стреляют», чтобы свет, отраженный от белого (как правило) потолка, более мягко осветил объект.
Стаб – стабилизатор. Механизм или алгоритм, компенсирующий микродвижения при длинных выдержках, т.е. борец с «шевеленкой». Бывает в объективах, «тушках» и программный. Стекло – объектив. Различают по фокусному расстоянию, светосиле, байонету (разъему производителя фотокамеры).
Теле – объектив с большим фокусным расстоянием, для «стрельбы издалека». Удобен для фотоохоты на дикую фауну.
Тушка (боди, тело) – фотоаппарат без объектива.
Фикс – объектив с фиксированным фокусным расстоянием (без возможности приблизить картинку). Лучше «зума» светосильностью, значит, удобнее снимать в условиях недостаточной освещенности. Ограничен в плане применения в разных сюжетах.
Шевеленка – эффект смазанности кадра вследствие движения фотоаппарата в процессе съемки. Если проще: руки дрогнули, и картинка размазалась. Побеждается более короткой выдержкой, использованием стабилизатора, штатива (опоры), вспышки, автоспуска, тросика. Либо тренировкой.
Ширик – широкоугольный объектив. В основном, для пейзажей или архитектуры.
Шум – цифровой «мусор» в виде точек. Возникает при больших значениях ISO (чувствительность) и увеличивается с нагревом матрицы. Гуру советуют правильно выставлять параметры, пользоваться «шумодавами». И почитать про ночную съемку.
Шумодав – алгоритм для уменьшения «шума» и, к сожалению, убийца мелких деталей. Бывает в фотоаппарате или в графическом редакторе.